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 Chamaeleo Calyptratus

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Sakura
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Messages : 9
Date d'inscription : 08/07/2012
Age : 27

MessageSujet: Chamaeleo Calyptratus   Mar 10 Juil - 4:44

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CLASSIFICATION
ordre : Squamates
sous-ordre : Sauriens
famille : Cameleonidés
sous-espèce : Chamaeleo Calyptratus
(Caméléon casqué du Yémen)


Origine :
Les caméléons ont pour ancêtres des lézards (genre Mimeosaurus) éteints il y a 65 millions d'années ; leur origine géographique semble être l'Afrique orientale (découverte de caméléons fossiles au Kenya).

Répartition géographique :
On compte 100 espèces connues. Sud de l'Espagne, Afrique, Madagascar, îles de l'Océan Indien, péninsule Arabique, Sri Lanka, Inde.
Chamaeleo calyptratus : Yemen, Arabie Saoudite.

Mode de vie :
Diurne, arboricole

Statut juridique : annexe II du CITES



BIOLOGIE

Taille adulte : 50-60cm pour les mâles, 25-30cm pour les femelles
Différenciation des sexes : le mâle possède une sorte d'éperon sur les pattes arrières et un casque proéminent très marqué chez l'adulte.
Maturité sexuelle : 4 - 6 mois
Gestation : entre 1 et 3 mois
Incubation : entre 140 et 230 jours
Ponte : 3 à 4 pontes de 30 à 80 oeufs par an en moyenne
Longévité : 4-6 ans

Organes des sens
Vision : + + +
champs de vision de 360° (les yeux se déplacent de manière indépendante) ; ils percoivent les couleurs sauf ultra-violets et infra-rouges ; vision nocturne quasi nulle.

Langue : repliée en accordéon au repos ; sa longueur pendant l'attaque de la proie peut égaler la longueur totale du caméléon ; extrémité en forme de massue, visqueuse, permettant de coller la proie.

Oeil pariétal : organe situé sur le sommet du crâne sorte de récepteur de rayonnement, servirait à la régulation des cycles biologiques.

Modifications de couleur : suivant des facteurs externes (température, luminosité) et internes (état émotionnel, de santé, modifications hormonales...)



ALIMENTATION

Insectes et végétaux par repas quotidiens :
- grillons, criquets, blattes, teignes, coléoptères, papillons, mouches, etc.

Il est indispensable de varier au maximum les proies afin d'éviter les troubles nutritionnels.
La taille de la proie ne doit pas excéder la taille de la tête.

La supplémentation en calcium est nécessaire chez les juvéniles et conseillée chez les adultes, mais doit être adaptée en fonction des conditions de captivité (UVB, gutload...).

- les calyptratus adultes consomment aussi des végétaux (trèfle, luzerne, pissenlit...)
rapport Ca/P : 2-1 (rapport calcium / phosphore à respecter)

Attention, gros mangeurs ! :
Juvéniles : peuvent manger chaque semaine l'équivalent de leur poids corporel (drosophyles, micro-grillons)
Adultes : peuvent manger jusqu'à 5 criquets (ou 15 grillons) par jour
L'élevage d'insectes est conseillé : disponiblité permanente de proies de bonne qualité nutritionnelle (bien nourrir les insectes évite les carences)



TERRARIUM

Taille minimum
80 cm long x 60 cm de large x 140 cm de haut

Ventilation
Une très bonne ventilation est indispensable pour les caméléons : prévoir 2 parties grillagées pour une bonne circulation d'air

Chauffage
Lampes chauffantes, tapis chauffant, ampoules céramiques peuvent être utilisés
Une zone fraîche et une zone chaude doivent être disponibles
L'animal ne doit pas être en contact direct avec la source de chauffage
T° jour : de 24°C (zone fraîche) à 28°C (zone chaude)
point chaud à 31°C
T° nuit : de 18°C à 22°C
alternance jour/nuit : 12h/12h

Eclairage
alternance jour/nuit : 12h/12h
néon UVA / UVB indispensable pour synthétiser la vit.D3
les néons doivent être changés tous les 8-10 mois (au-delà ils ne dispensent plus assez d'UVB).
certaines marques semblent plus performantes :
Zoomed 5.0 (suivant la taille du terrarium, plusieurs néons peuvent être nécessaires)
Active UV Heat (tres bon taux d'UVB fourni mais attention à la chaleur dégagée)

Eau
hygrométrie : 50-60%
pulvérisateur manuel, brumisateur ou goutte à goutte : permettent de maintenir un bon degré d'humidité et à l'animal de se désaltérer, les caméléons léchant les gouttes d'eau sur les feuilles.
Prévoir 2 à 3 pulvérisations par jour.
On peut également laisser un bac à eau au sol en complément mais les caméléons buvant très rarement dans un récipient celui-ci sert généralement à maintenir l'hygrométrie.

Substrat
Gazon synthétique (hygiénique, pratique), papier journal, sopalin.
à bannir : copeaux de cèdre (vapeurs toxiques), sable (stomatites).

Aménagement
Les caméléons doivent disposer de branchages et de feuillages fournis
Plantes en plastique : décoratives, hygiéniques
Plantes naturelles : aident à maintenir un taux d'hygrométrie adapté et servent à un apport en végétaux (ex: ficus)
Plantes fréquement utilisées : ficus, schefflera

Préparer le terrarium

Avant d'introduire l'animal dans son nouvel habitat il est important d'avoir bien préparé le terrarium. Tous les réglages d'hygrométrie et de températures sont mis au point, améliorés, jusqu'à obtenir un niveau idéal et régulier. Ainsi l'animal est tout de suite placé dans des conditions optimum.

Il faut donc installer tous les éléments du terrarium et procéder ensuite à des vérifications :

L'hygrométrie : elle peut varier en fonction de la présence d'une plante naturelle dans le terra, de la ventilation, du type de lampe UV utilisé, de la taille du terrarium...
-> Placer un hygromètre à des endroits différents et vérifier le degré d'humidité le plus souvent possible pendant 1 ou 2 jours. Si l'hygrométrie est trop faible ou trop élevée, faire des réglages (installer/ôter une plante naturelle, effectuer des pulvérisations, placer un récipient d'eau au sol sur le tapis chauffant...) jusqu'à obtenir un degré juste et régulier.

Les températures : elles varient en fonction du type et du nombre d'éclairage utilisé (ex : les néons Zoomed dégagent peu de chaleur, les lampes Active UVHeat beaucoup plus), de la ventilation, de la taille du terrarium...
-> installer des thermomètres dans le terrarium à différents endroits (point chaud, zone chaude, zone fraîche) et contrôler plusieurs fois par jour pendant 1 à 2 jours.
Ajuster alors les sources de chauffage (lampes, tapis) : en rajouter, enlever, éloigner, installer des thermostats, si besoin est, jusqu'à obtenir des températures idéales et régulières.




MALADIES

Parasites externes
Acariens les plus fréquemment observés : ophionyssus natricis
Petits animaux rouges foncés à noirs visibles sur le corps de l'animal et flottant dans l'eau du bassin

Parasites internes
Nématodes (les plus fréquemment observés), cestodes, flagellés, amibes, coccidiés

Les parasites internes et externes sont très souvent observés chez les spécimens importés (prélevés dans le milieu naturel) mais peuvent également l'être chez les animaux provenant d'élevage ; un rendez vous chez le vétérinaire s'impose, une infestation massive pouvant entraîner la mort de l'animal

Ostéofibrose nutritionnelle
Symptômes : tremblements, déformation des membres, retard de croissance, fractures, troubles de la reproduction
causes principales : carence en minéraux / vit.D3 (voir UV)

Hypervitaminoses
Hypervitaminose A : symptômes = goître, décalcification, troubles rénaux
Hypervitaminose D3 : symptômes = oedème des doigts

Infection des gencives (stomatite)
Symptômes : masse blanchâtre dans la bouche, refus de s'alimenter, bouche ouverte et/ou déformée
Causes principales : blessure (cuticules des proies), stress, carence en vitamine C, ingestion de substrat

Rétention d'oeufs
Causes : stress, absence de site de ponte, carences alimentaires.

Abcès infra-orbitaire
Symptômes : masse ferme entre la mandibule supérieure et l'oeil
Causes : blessure causée par les cuticules des proies (grillons, criquets)

Maladies respiratoires
Fréquentes chez les animaux importés
Symptômes : respiration difficile, émission de mucus, anorexie
Causes : ventilation insuffisante, infection bactérienne, parasitaire, virale

Source: [Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien]
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